南意阳光男，不一样的迷人
一. 南意风格什么样
“Sprezzatura”，意大利语，意为轻松、潇洒、不羁，出自Baldassare Castiglione 的《The Book of the Courtier》。
如果你想感受南意风情，那你一定要去那不勒斯看看。悠长的海岸线，常年温和、阳光充足的气候，让这个城市被热情、自由、斑斓的色彩包围。
如果你想感受热情奔放的意大利男人，也在那不勒斯。他们不穿形似盔甲的老派西装，他们钟爱明艳大胆的彩色，他们不被规则束缚。看似毫不经意，实则精致浪漫。
那不勒斯男装品牌Rubinacci家族第三代Luca Rubinacci
出生于那不勒斯的男演员Toni Servillo，电影《绝美之城》男主角
关注宋世泊公众号Song_Shibo，发送“240”，阅读：《学习西装的电影》。
菲亚特集团继承人，尤文图斯少东，贵公子Lapo Elkann
如果说英伦绅士有种正襟危坐、不苟言笑的“禁欲”感，那南意范儿则是潇洒、浪漫、迷人的“花花公子”。他们穿着鲜艳的衣服、戴着花俏的配饰，吃着意大利gelato，笑起来如同那不勒斯的阳光让你有点眩晕……
南意西装：谁说风情万种只属女人？
二. 南意风格有哪些特点？
南意风格，不是正统的职场商务风格，它更趋向于休闲化。
南意风格，最具代表性的就是“那不勒斯风格（Naples）”。南意风格可以说是西装文化的一场创新运动，它打破了英式西装的垄断，让西装有了一种新的可能 —— 舒适、潇洒、自在。
它更开创了休闲西装的另一种形式。典型的英伦风格休闲西装多以羊毛粗纺为主，而南意风格的休闲夹克用料轻薄，更喜欢麻、棉，甚至连羊毛面料都做成质感类似麻料一样透气、轻薄。
1. 相对于市面上的主流风格来说，南意风格是小众的。
拿成衣来说，市面上真正的南意西装几乎没有，意式倒很多。南意风格的西装为什么小众？其中，影响它主流化的一个重要的原因在于其面料、结构以及工艺等方面的全面创新。
传统的英式面料是偏厚重的，南意面料可以做得轻薄，配合了南意西装的需要。
意大利面料商Caccioppoli羊毛、麻、丝混纺的一款夏季面料
把羊毛面料做成亚麻的透感，你能想象吗？之前我们就做过一款这样的夹克，意大利Reda纯毛面料，来感受一下它的轻薄。关注宋世泊公众号Song_Shibo，发送“12772”，阅读：《又到轻薄意式夹克的季节》。
图左是常见西装面料。图右是Reda的轻薄羊毛面料，薄到透光
男装博客Permanent Style主编Simon Crompton穿的一件羊绒夹克（你没看错，是羊绒）
再来看结构，南意西装与主流西装在结构上的区别，也就是“结构化”与“无结构化”，无疑南意西装是偏向无结构化（非完全）的。
什么是结构？英式西装就是“结构化”的，像框架一样，用西装来塑造或改善人体线条，比如厚胸衬可以营造强有力的胸肌感、垫肩的使用能让人看起来肩更宽、更强壮，再加上前片塑形的毛衬，穿着者像穿了铠甲一般硬朗、挺拔。身材缺点也能靠西装上的这些结构来掩饰，这个概念我之前讲过多次了，这里不细说，关注宋世泊公众号Song_Shibo，发送“648”，阅读：《西装是男士扮靓的不二选择》。
南意的非结构化体现在内部的简化，一般采用半里或者无里，拿掉厚重的肩衬、胸衬甚至毛衬，整体变得柔软、飘逸。这也跟南意当地的气候影响有关，这种轻薄、柔软的西装更适宜南部的地中海气候，也映衬了意大利人浪漫自由的性子。
男装博客Permanent Style主编Simon Crompton（图左）
拿掉结构或部分结构之后，因为面料也轻薄，往往还采取了毫不顾忌平整度的手缝工艺，这样的西装穿上去往往有不平整感。这点后面会详述。
2. 南意休闲风格西装和商务正统西装在搭配上也有很大的不同。
正统的商务风格西装，基本上是羊毛面料，一般成套搭配居多。非成套也以上羊毛下也羊毛居多。
南意休闲风格西装，经常是亚麻面料，可以是纯棉面料，也可以用丝麻混纺面料，面料的编织设计形式各种各样，面料搭配上也没有规则束缚。
3. 从色彩上来说，南意风格的西装更加个性，主流商务西装更趋于保守。
两者之间在色彩之前的差异，可以说是非常显而易见了。正统的商务西装一般多为深色，基本都是黑色、深蓝色、藏青色、深灰色、浅灰色，连深褐色都非常少见。即使加入条格纹，也是以深蓝、藏青为基底。南意就不一样了，各种鲜亮的彩色夹克，大胆的配饰，对他们来说不在话下。
男装博客Permanent Style主编Simon Crompton（图右）
意大利Pitti uomo男装展
关注宋世泊公众号Song_Shibo，发送“2762”，阅读：《意式搭配：二、上深下浅的轻松感配色》。
三． 南意风格是如何诞生与发展的？
其实直到十九世纪末，二十世纪初的意大利南方，他们穿西装仍然是英伦风格。南意风格剪裁的西装诞生于Vincenzo Attolini之手，他是Gennaro Rubinacci的专属裁缝，Gennaro Rubinacci是谁呢？那不勒斯的老钱贵族世家，名流绅士，对穿衣很有一套。
当时的萨维尔街，温莎公爵的剪裁师Frederick Scholte做出了一种线条比较柔的Drape Cut式西装，Attolini和Rubinacci试想，能不能比Drape Cut更柔一点？又吸收了罗马裁缝Domenico Caraceni的剪裁灵感，一种柔软、飘逸的南意做法就此诞生。
上左：菲亚特继承人Lapo Elkann；上右：Rubinacci家族第三代
南意西装除了结构上的“软”，还有一些代表性元素。
- 衬衫袖（Spalla Camicia Shirt Shoulder）和滚边袖（Con Rollino Shoulder）
上图就是衬衫袖，跟衬衫的袖子做法类似，软、轻薄，但是会造成肩部有有褶皱，所以世泊个人不太喜欢。
上图就是滚边袖，肩臂连接处有略微凸出的一圈，想要做出类似垫肩西装的那种强壮感觉，但其实还是偏“柔”，介于西装本身的面料偏薄，也没有加传统的厚垫肩、里衬。
- 高驳头
高驳头是世泊非常喜欢的，驳头偏高，会将人的视觉中心点往上移，显得人更高，更挺拔。正因为喜欢，世泊自家的西装的驳头位置也是偏高的类型。
- 假三扣（3 roll 2）
假三扣之前在大衣文章里刚说过，资深的绅士装爱好者，比较喜欢假三扣（也叫两粒半）这个容易让人迷惑的复古细节。假三扣最上那颗扣子是隐藏在驳领翻折片的后面的（下图看到的亮晶晶的扣子是背牵引扣，不是正扣），与之相对的驳头上，翻转面上会有一个扣眼。
关注宋世泊公众号Song_Shibo，发送“14005”，阅读：《西装的假三扣是怎么回事》
- 补丁口袋（Tasca a Pignata）
前面也说了，南意风格比较休闲，口袋也是这种明袋。
胸袋也可以做成这样的。
- 手工珠边（Doppia Impuntura）
珠边，就是这种一个点一个点连起来的明线，珠边线会造成面料走线处有点“皱”的观感。就世泊个人而言，不太喜欢让衣服变得“皱”的各种做法。
珠边线最开始是一种手工上线方法，用于定制西装。现在机器可以模拟这种效果，就大量用到成衣制作上了，很多西装都会做假手工珠边线。
- 船型胸袋（Barchetta）
顾名思义，像小船一样的胸袋，据说是根据地中海上的一种小船演变而来。
- 亲吻扣（Kissing Buttons）
亲吻扣就是这种一颗叠着一颗的做法，用于袖口，也是有个性的小细节。
