这位同学原来有在香港做投行的经历，所以对西装比较感兴趣。看了问答访谈，他生意好的秘诀是……把店开在劳斯莱斯和宾利的中间。换句话说，许多土豪定他的衣服是因为店面位置好。

至于他的衣服……从他自己穿的来看，如果按定制标准衡量真是惨不忍睹啊。一般这样的照片只能看出一点端倪，奈何这端倪也太明显了。就着这杂志翻拍的照片，随便说几句吧：

人其实还是挺帅的，出于嫉（yin）妒（si）就不让你露太多脸了。

衬衫：定制衬衫一般走的是高级范儿，衣领无需为满足成衣市场的多数人而降低高度，所以定制衬衫的衣领看上去是偏高的，穿出来精气神不一样。而这位老板的照片上，衬衫领明显和他的瘦长脖子不相配。

电影《华尔街》的服装道具非常讲究。电影里的老银行家，从西装到衬衫是如假包换的高级定制，让我们来看看合适的领高是什么样的：

西装：这件是单排扣西装，虽说照片细节不清楚，还是容易看出，腰部剪裁不好，没有做出定制应有的收腰曲线。整个西装偏大，袖子偏肥偏长，码数都没穿对的感觉。

西裤：一条乌黑的皮带暴露了他并非定制业内人。定制西裤因为裤腰按照腰围制作，无需皮带也不会掉，且没有束缚更舒服，所以定制西裤是不用皮带的（特胖者除外，一般会推荐胖人用背带），这是定制的优势和讲究之处。还是拿照片说事吧（电影《永无止境》中男主角，身份是华尔街高级精英，除了注意腰部，顺便留意一下衬衫袖长，后面会提到）：

这还只是看着一张看不清的照片泛泛而谈，如果衣服就放在跟前，真正的专家只怕会挑出几十处毛病。外行做定制，看似容易其实水很深。诸位穿衣积极向上的同学，小心啊，别上万大洋花出去，买回来一套成衣的质量。

说到好成衣，也有学问哦。

了解世泊成衣衬衫的设计理念的，大多看过这几篇文章：衬衫，合身第一、衬衫（关注宋世泊的公众号：Song_Shibo，发送数字“1”，即可阅读文章）；

尺码的换算（关注宋世泊的公众号：Song_Shibo，扫二维码见本页末尾，发送数字“103”，即可阅读文章），知道衬衫的码数越多越好，容易让消费者选购到合身的衣服。

然而，只是码数多，剪裁没经验，一样会出问题的。

在北京某品牌衬衫店，我试穿了号称最多有一百多个码的衬衫。如上图左：（有知友指出一张扎入腰带一张没扎，对比不公平。解释：这两张照片拍摄时间相差有两年，拍时没想到会拿来对比。请简单的用纸遮住腰带以下看吧。）

• 左：在该品牌店一款衬衫的几十个码中选了适合我的（左手袖子过长和没系扣有关系，不重要），上身剪裁有问题：窄肩收胸收腰的长方形剪裁，我穿上更显瘦了；

• 右：我自己品牌的衬衫，三种体型总共码数二十多个。我自己穿的这件是瘦人专版的38Y（本人身高170体重56公斤明显偏瘦），剪裁上宽胸收腰，力求倒梯形效果，实际上确有增壮效果。

成衣就算码数多，也不能百分百适合所有人的体型，但设计师懂体型、懂剪裁再加懂文化，能让多数人穿的合身有神。

再说一个经验点：我们的衬衫袖长，比普通衬衫的要长。单穿衬衫时如果袖长刚好，穿西装（当然是剪裁贴身的好西装）时，袖子多半会变短了。因为穿西服或者夹克等外套，穿上外套后衬衫袖长会缩一些而变短，这叫束紧效应，靠拉是拉不出来的。

我们的目标是做最好的正装衬衫，所以袖长优先为正装设计，会略长一点。事实上，真正的正装衬衫必须是偏长袖，就像下面一样（《广告狂人》剧照）。

在使用层面上，就算修长长了，但因为袖口会卡住手腕，单穿衬衫时袖长略长影响并不大，如下图电影《芝加哥》中的著名律师。

所以哦，“自古以来”，有些讲究的男士就有用袖箍的习惯，放一张新贵贝克汉姆戴袖箍的照片以供参考吧：

如果接受不了我们的袖长，我们的法式袖可以通过熨烫缩短1.3公分，如果接受不了只能选择放弃，或者采用袖箍来弥补。有得必有失：)

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最后，不好意思，这篇文章又让你们伤神了：这普通定制也不靠谱，普通成衣剪裁又不好，让我们怎么选啊？

我只能说：宋老师西装衬衫文章全都是鉴宝秘诀，你不认真学我有什么办法？