这篇说说今年新款大衣的设计思路。过去，传统的男士服装曾有过许多细节，现在我们往往在定制男装上才能见到。而且你必须是在真正懂文化的裁缝那尔定制（国内真心不多），否则就只能跑萨维尔街。
上次的风衣文章中（关注宋世泊公众号Song_Shibo，发送“13878”阅读“青年款风衣”），有读者评论说“宋老板一直强调自己做绅士经典风格成衣，现在做了这么一个号称年轻化实际有点四不像的衣服”。
对男装文化一知半解的人才会有此看法。这位读者作为普通消费者，把经典单品的款式当作不可修改的金条玉律，不懂传承设计（非创新设计）的规则，属于正常。
设计一件经典正装，“传承设计”的原则跟合规的Bespoke（男装高级定制）一样：
第一，所有元素、细节必须源于历史而非创新；
第二，按品类区分，纵向借用但不能横向借鉴。比如外套的款式设计不能用于衬衫，以此类推。以那件青年版风衣为例，采用的所有元素都是历史经典，在严格的条框之内。所以Burberry等大牌风衣也有接近的款式。
在本次新款粗纺大衣的设计上，我想让它更有个性，更值得玩味，增加了一些复古小细节。
一．复原古典外套的细节款式
1. 翻折袖（Gauntlet /Turnback Cuff）
翻折袖，这是一种在成衣里几乎见不到的做法，袖子做成这种花样在爱德华时代就已经有了。
如下图，这就是这次采用的翻折袖。
只要是外套，礼服、西装、夹克、大衣都可以做翻折袖，面料质感厚重的衣服上尤为何适合，比如如羊毛、粗呢、法兰绒等。
有人觉得这种过于复古的元素更适合礼服（传统丝绒吸烟装常用翻折袖），其实都可以。
世泊发现，翻折袖元素用于成衣，还有个功能，修改袖长更为方便了。
正常的袖子想要修改袖长，需要拆开袖子里布，改好长短后重新缝合；翻折袖改起来不需要拆袖子，把翻折的部分往上卷一点变短或下卷一点变长，调整好了烫好翻折线就可以了。
电影《神奇动物在哪里》男主（由“小雀斑”埃迪.雷德梅恩饰演）穿的大衣也是翻折袖。他这种大翻领比较复古，不喜欢的人可能会觉得有点老气。
2. 假三扣
假三扣又称两粒半，是资深绅士着装爱好者比较喜欢的一个细节。普通穿西装的人不太了解这种做法，所以假三扣很容易拿来展示自己的资深穿衣阅历，逼格十足。
下图这种就是真三扣，您一定见到过：
我们这款是假三扣，注意第一粒扣子基本不扣：
假三扣怎么鉴别，怎么穿，怎么保养，细说起来有点复杂，限于篇幅，我将它单独分出来写一篇小知识，稍后推送给大家。
我们之前的哈里斯花呢夹克，也是采用了假三扣款式。
3. 票袋（Ticket Pocket）
在上衣右口袋上方有一个略小的口袋，这个口袋叫票袋（Ticket pocket），是旧时绅士用来装门票用的，比如剧院门票、火车票、邮轮船票。
票袋可以做倾斜角度或者水平角度，保证上衣三个口袋标准统一就可以了，我们这次选择的是平口袋，大方一点。
老版由肖恩康纳利饰演的007，所穿这件粗纺套装也有票袋，票袋这种元素跟翻折袖一样，同样可以用在西装、夹克、大衣等各种外套上。
4. 领下防风襻带
领下有襻带，这个元素有点类似猎装。主要是为了增强大衣领口的保暖性，天气冷的时候，可以将领子立起来，扣上扣子，风就不容易从领口灌进去，这个襻带是可拆卸的，不喜欢可以不用。
5. 腰部收紧带
后腰有可收缩的纽扣式腰带，冬天内搭衣服多或者少，吃的太饱或者吃的太少，都可以调节腰部大小。也因如此，本款大衣能够覆盖偏瘦、中等或者微胖体型，太胖者除外 。
内搭衣服穿得比较多，可以扣偏外一点的扣子；
想要束紧一点可以扣位置偏内的扣子。
原生状态下，可以调节的腰围大小是10公分。下图是效果展示，以腰部左边的扣子为例。
左：扣外扣；右：扣内扣
下图是白描，左：两扣位置示意；中：扣外扣，白扣不可见仅为位置表示；右：扣内扣
如果你觉得我们给的10公分空余不够用，还可以通过移动内扣的位置来找到更合适的腰围，想宽松点往外（左）移，想更束紧点往内（右）移（具体操作步骤，会在商品详情页解释）。
下图以腰部左边的扣子为例，展示内扣往外（左）侧移动的效果，往内（右）移动以此类推。
左：两扣位置示意；中：可将内扣向外（左）移动最多3公分或向内（右）移最多2公分，这等同于腰围可缩小14公分，此范围内可以无级别调整；
右：内扣向外（左）移动2公分的效果。
二． 用料兼具品质与品味
1. 精磨牛角扣，品味与品质的门槛
为什么我们一直坚持用牛角扣，贝壳扣？因为有些规则是门槛，不可破。天然材质用料就是服装考究的门槛。就成本而言，一颗牛角扣要高出塑料扣几十倍。忽略或者不懂品味的品牌，往往采用树脂扣，在成本上是省了不少，档次却下去了。
就连扣子所在面料背部的牵引固定扣，都用的是贝壳磨制的定制扣，细节处比许多大牌还要讲究，许多大牌在此使用塑料扣。
2. 克重较高的粗纺羊毛，保暖性好
这款粗纺大衣的克重为420，一般情况下保暖性是够的。极寒地区不适合户外久居。
3. 纯羊毛粗花呢，质感厚重，温暖
与精纺面料表面的顺滑感不一样，粗纺面料由于纺织纤维较粗，刻意不将其梳细，追求的就是那种有点粗疏、立体的感觉，显得厚重、温暖，恰恰适合冬季。
三． 吸取英式风格剪裁
看过我文章的人应该都知道，传统英式风格剪裁，有两个比较明显的特点：高位收腰和“鼓”胸。当然为了适应大多数人的审美和穿着习惯，我们不会做的特别“英式”、特别夸张，但是，线条是有的。
西装腰部线条很考验剪裁，好的腰部剪裁，如下图：从正面看，两侧是呈内收状态；从侧面看，腰部是呈内凹线条的。
胸部，为了展现男士硬朗，胸部要有结构感，这款粗纺大衣的胸部剪裁总体是比较干净、硬挺的结构感，略微有一点“鼓”。
放一张整体效果展示图，如果你身材偏瘦，这种明显的收腰，略微有点鼓的胸部，会给你增加胸肌感（模特是设计助理，很瘦，身高170体重120，仅穿衬衫+夹克+大衣）。
最后，这款大衣的驳头位置偏高，当然这属于设计师喜好问题，世泊喜欢高一点的，驳头算是视觉中心，上移后显得人更高、更挺拔。
