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由代工过大牌的工厂生产——这毫无证明意义。因为生产质量标准不同，对生产的监督能力也不同。好品牌会有自己独特的质量衡量标准（不是GB打头的中国国家标准，那只是一个基础），外人看不懂——所以不会在意、弄不清——所以难以学会。工厂可以吹嘘用别家的高标准给你供货，但多半会在你不懂的地方降低标准，以图多赚点钱，否则他就是傻子。更何况，监督产品品质不光要懂行，还要愿意承担一定的成本，付出时间、精力和费用用于检验、追踪、调查、谈判、沟通甚至谈判批量重做。我知道一个例子是：某外国品牌商付给某厂的每件做工费是50元，付给代验货公司的检验费也是50元—如果选对工厂就不用担心质量，那这家外国品牌就傻到家了。

顶级缝线，3公分22针——缝线针数标准，衬衫业界公认的最高缝线标准是每英寸22针。有许多商家蓄意混淆、以次充好，采用3公分为单位，说是“22针每3公分的顶级缝线标准”，换算成英寸的话是18针/英寸。22针/英寸是顶级标准（3公分26针），18针/英寸是高级标准（3公分22针），用于不同档次的产品。

手工缝制，更精美——手工缝制衬衫在多数情况下没用专用机器缝的好，容易发生走线疏密不一致，走线歪斜没对齐等。道理很简单，专机是用来提高准确度和工作效率的，再厉害的缝纫师傅用缝纫机跑个双线不过跟专机一个水平。不用缝纫机的话用手一针一线做件衬衫要10天，这衬衫手工费至少收你三千保不准还给你一个机器做的。就像某些欧洲品牌常用的招数一样，一双打着“手工制造”的皮鞋，的确是手工，但可能只有鞋垫是。有人说：欧洲法制那么健全居然有人敢欺诈？答：它没违法，“手工制造”这几个字不就是打在鞋垫上么。其实，手工的价值不是体现在“手工”，而是它能够解决机器解决不了的部分——如因个性化定制的需要，某些工序必须手工完成。

以下提到的工艺细节，其实不必苛求都要有。数量上只要有个一半以上，这件衬衫就算是用心的产品了。当然，这些工艺我们自己的产品是基本都有的。

顶级22针每英寸的缝线：这是考验面料和线材质量，以及工费成本付出的标准，能增强缝线处的牢固度和寿命。

进口包芯线：双层结构的包芯线牢固度不言而喻。

背部过肩片斜裁双拼：根据面料的最大承受力方向而剪裁，提高寿命的同时舒适度也有所提升。

领插槽：插入领插片后能修正领子形状，保持挺括。

前后片拼接处腋下后曲剪裁：按照人体工学设计的剪裁，增强合身度和舒适度。

埋夹单针车缝：貌似单线的双线缝制，能减轻这个部位的起皱程度，提高美观度。

扣眼双倍锁边：增强扣眼的牢固度及美观度。

纽扣双倍密缝：增强扣子的牢固度及美观度。

纽扣立体缝法：提高扣扣子的方便程度。

最底扣眼横开：横向抗拉力大增，防止撕裂。

前后片拼接处下摆三角加固：防止长期穿着后，受力最大的部位的撕裂风险。

如果说，衬衫的合身度高，决定了整体视觉效果（远观），用料考究则近距离为你加分提品位（中看），工艺水平，则是在微观上提升档次层级的东西了（近探）。我强烈建议大家不要过于重视工艺细节，虽有部分工艺的目的是延长衬衫的寿命，但其它多数只有摆谱的功效。当你发现你的衬衫多半是因为领子和袖口的磨损而报废，就不难判断那些延长寿命的工艺价值几何了（个别工艺除外）。所以，工艺细节的实际用处，还是从视觉上体现了衬衫的档次，别无其它。