身份职业、经济能力、置装经验各不相同，对第一套西装怎么选，每个人的需求不一样，各有各的考量和理由。提醒一下，我这里是个人看法，只能参考不是圣经。提纲：

1. 首选灰色，百搭且易搭，又摆脱黑色和藏青的常见或平庸。
2. 定制最佳，身材不特殊的话，第一套西装可以选合适的成衣。
3. 西装的剪裁效果和合身度对穿着者至关重要。
4. 最低的工艺要求是半麻衬，全麻衬当然最好。面质和辅料的品质要过硬。

职场人士的第一套西装，首选灰色套装

关于黑色，西式着装礼仪中，黑色是最正式的。所以纯黑色西装常被用于礼服场合，包括燕尾服、塔士多等都是黑色。还有某些礼仪要求高的行业制服也是黑色的，所以黑色是个隆重的颜色。但国内有些行业如房产中介喜欢用黑色做工作服，品质又上不去，时间久了给人造成黑色西装不上档次的印象。

藏青色就好一点，但藏青色在行业制服中的应用太广，容易跟别人撞衫也容易跟自己的公司制服撞衫，走到许多地方还会被误当成现场工作人员。所以选择灰色比黑色藏青色相对好很多。

而且灰色之间也有深浅差异，如下，这能降低撞衫机率。如果担心灰色西装不耐脏，可以选深灰色。

重要的是，灰色搭配起来是最容易的，在大多数场合都可以穿着，实用性高。

灰色西装怎么个好搭配法呢？搭配纯色衬衫，白色、蓝色是最常见的选择，绝不会出错；

配深色衬衫和粉嫩色系衬衫，略略跳彩，摆脱平凡，周末最佳；

搭配条纹、格纹衬衫，日常穿着求变化；

搭配颜色低调的素色领带，深浅都可以；

配带有含蓄色彩的领带，不用担心不搭调；

有颜色的条纹和花纹领带，仍然很协调；

所以说，既百搭，又易搭。你以为完了？还有！

不打领带，配衬衫敞开，潇洒范儿。

西装上衣配黑色西裤，轻松随意。配牛仔裤又是休闲的味道。

灰色西裤，单配衬衫、毛衣等，比黑色裤子好看。

所以西装第一套首选灰色套装，当之无愧。

灰色套装有没有缺点？有。

有次一朋友从我这里买了套灰色西装，过几天还回来换了套藏青色的。问他，答：灰色显得高级，看上去比上司穿的还好，还是算了，老老实实藏青色吧。——如果你有同样的担忧，不妨借鉴他的思路。

 

定制还是成衣？这是个问题。

定制，肯定是最好的选择，细节会更加合身，款式功能方面还可以做选择取舍。如果有经济能力，一套好的定制西装，肯定能让你的形象增辉生色。所以我推荐定制。

然而，盲目的定制是要付出代价的。有些网友私信发自己（八千左右）的定制西装照片给我看，照片都可以断定，许多没有知名度的西装定制，都是普通裁缝而非专业定制。这样做出来的东西也许合身度比不合适的成衣要好，但在款式、做工、剪裁风格、细节处理方面都可能有硬伤。没办法，定制西装水太深而浑水摸鱼的人太多，类似我在坏定制，不如好成衣（关注宋世泊微信：Song_Shibo，发送文章名，即可阅读）中提到的。

小提示：有三十年西装制作史的西装品牌，只要是一直传承着没断的，基本上差不了（如香港老牌的亚民兴昌、W.W.CHAN），这么长时间磨也磨出个样子了。历史没满十年的，很难断定是否靠谱。包括宋老师的仕族也没满十年（差一年），所以您也要带着衡量对比的心，别盲信：-）

我有个很保守的观点：知名度高、有数十年历史的大店，相对靠谱。这种价位在八千一万左右，我个人认为是值得的。好店并非处处有，网友不在北上广深的，建议定制西装还是要跑几次大都市（量体、试身1、试身2、取衣，总共3-4次的样子），别省路费。

小提示：据网友反映，即便你进了某知名连锁店，倘若接待你的不是大师傅或者业务骨干，不排除做出来的东西没那么完美（指派给你的量体师如果稚嫩，出品就有点小风险，在这方面有钱不如懂行）。当然，一般应该不会有大错。

成衣，对有些人或许是合适的。对身形不特殊（偏瘦、适中、偏胖都是正常的体型，而特胖、肌肉男都是特殊体型）的顾客来说，好的成衣品牌已经针对你们做了设计，同样的码数会有两三种不同剪裁去套你的身材（如Suit supply、拉夫劳伦、布鲁克兄弟等，当然也包括世泊家做的西装），还是能穿得出门的。合身度跟高级定制是有差距，但在款式、线条、剪裁风格、细节处理等方面一般都不会犯错。

买成衣品牌还降低了购物风险。衣服好不好，试穿才点感觉，穿了不合适也不会有“定制产品，不退不换”的风险。缺点是，小城市你可能找不到合适你的成衣品牌，当然小城市定制也不会有合适的。

此外，置办第一套西装的多为西装新人，先学走再学跑。先成衣后定制的购物顺序，能让自己对合身度的理解更深刻。至少当你定制的衣服还不如成衣合身的时候，有个判断基准。当然，到了需要定制的时候，你要尽量选择真正靠谱的店家，不要出现这种问题。

关于可以选择的成衣品牌，时尚品牌、高街品牌的都不是很推荐， 平价品牌方面，Suit supply应该值得选择，面料都是精纺纯毛面料，价格适中，基本三千以内可以搞定一套西装。但是Suit supply的西裤剪裁裤腿比较收，有点偏时尚了，不过可以买大一码改小腰臀部位大小。如果觉得修改麻烦，觉得这种裤型可以接受，那也没问题。

预算高点的，可以选布鲁克兄弟或拉夫劳伦。当然如果你不介意品牌不响亮的话，也可以了解一下仕族的西装（缺点是只能网购，但不合身可以退换），全麻衬工艺的套装（了解全麻衬在西装中的地位点：由全麻衬工艺谈到布雷泽，关注宋世泊微信：Song_Shibo，发送文章名，即可阅读），优惠价才三千不到（九月上市）。

所以，定制还是成衣？优选当然是定制，如果不想付出太多银子，不妨花点时间多跑几家好的成衣店，试穿、试穿、再试穿，解决尺码合身问题。

 

款式、剪裁、工艺、功能细节、用料

款式：

作为第一套西装，最好选择单排两粒扣款，平驳领，这是最基础的款式。作为穿着机会较多的西装，选择它能避免其它款式存在的略老气（三扣）、略前卫（单排扣枪驳领）、略僭越（双排扣枪驳领）等问题。

剪裁

以下代表个人观点，不光不全面，更可能偏颇。此外，以前写文章网上搜图比较多，这次不同，下面的图基本是自家产品实拍或加工制作，所以大多带水印。

解决合身问题后，重点就在西装的剪裁和线条。这个方面，体现的是西装的美感，展示的是剪裁设计师的功力。

• 西装腰部的线条收得好不好，是剪裁水平最显眼的地方，好剪裁能让胖子都有腰。好西装腰部两侧应该呈明显内收线条，后腰部线条呈内凹（虽说也有个别老牌子以不收为特色，但不收腰的西装真是太容易做了…）；还有，微胖、中胖体型穿了也要有腰线，这点必须有才叫剪裁。

• 后领下的位置，背和颈部的结合处，不凸起。这是定制的要求，在成衣上有时难达到，部分原因是因为每个人的站姿和胖瘦不同，成衣难贴合所有人；

• 胸部要塑造出饱满感为佳，这是典型的强化男性力量感的做法；英式定制西装在这方面要求尤其高，接近“隆胸”的效果（参见下面科林叔在王牌特工的那张西装图）。

• 肩部的做法很多，没有统一的标准。视觉效果可以用“每个角度看起来都舒服，没有很夸张或者别扭的地方”作为顾客现在评判的简单标准（早期以略夸张的肩部为美），复杂详细的要求改天有空专文写吧；

• 驳头翻边的线条剪裁也考功力，线条看起来要活而不是死板的直线。

• 作为走经典路线的绅士正装，驳头不能窄，窄驳头前卫，至少选择中等宽度以上的；

• 驳领下端翻折处，在第一粒扣子上方那一块，整烫的时候不能烫死烫平的，这样整个驳领线条才会灵活好看。

• 西装的长度有要求，一般而言，经典正装理想的上衣长度是要能盖住臀部，同时袖长必须短于上衣长度。上衣衣长过短，同时袖子长过了衣长，那就变成了时尚休闲装。

• 顾客正常站立，双臂自然下垂，手臂的肘部向前弯曲一点，此时西装从衣身到衣袖整体没有明显的褶皱为佳（衡量“明显褶皱”，应考虑到不同面料的影响，薄面料一般褶皱会明显一些，还有无衬西装夹克不以此为标准）

• 西裤：正装西裤的长度应该露出鞋跟，裤脚刚好盖住脚面，裤脚太短露出脚踝的做法，是休闲时尚不是正装。裤脚收的太小也不合适，经典正装，裤脚应该是适中的甚至偏肥一点的。标准站姿时西裤应线条流畅，前后都没有明显褶皱为佳。

• 此外，我个人喜欢（这个看法非常个人）驳头开口在较高的位置，让领口线有个向上的感觉，这个位置能烘托头部，而低位驳头有下垂感；

 

工艺

全麻衬是最高级的西装工艺，全麻衬也可以叫全毛衬，是最传统的西装工艺：西装整片前身，包括驳领全部使用无粘性的老式衬布，通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。西装自然寿尽，无非两大原因：面料磨损，衬布起泡。全麻衬完全不使用粘合衬，所以永不起泡、寿命长；造型灵活细致，塑型效果好（当然还需要好手艺）；但制作成本高，某些环节必须手工操作。

 

全麻衬工艺用于定制居多，高级成衣一般采用半麻衬。买西装至少是半麻衬起步，能全麻衬是最好。可惜成衣西装采用全麻衬的太少。

关注宋世泊的公众号：Song_Shibo（扫二维码见本页下方），发送数字“9118”，即可阅读文章：西装工艺：全麻衬工艺和布雷泽

 

功能细节（非必需，仅为对比考量）

历史上，西装曾有过许多细节，每个细节，都意味着一种或几种功能。而现在，我们往往在伦敦的传统定制西装店，才能见到如此繁琐的工艺。

现代西装厂家，因为不懂传统文化，也为了降低成本，不断削减他们认为可有可无的元素，使西装结构越来越简单，越来越廉价。实际上，这些小细节这不仅是实用性的体现，也是西装文化和西装品质的体现。

• 全功能多内袋很少见

男士有些细碎的随身小物件，不适合放进公文包。再者除了工作，平常休闲、赴约、逛街带着公文包也不合适。所以男士西装多内袋设计是一种定制会用到的传统，钱包、卡包、手机、名片、手帕等不太厚重的小物均有专门放置口袋，下图示是钢笔袋细节。

 

• 花眼背后的花枝袢

绝大多数西装就算开了花眼（还可能只锁了眼边没切开），背后也是没有固定袢带的，襟花的花杆不好固定，所以你会看到很多人带襟花的时候，没有将花插入花眼，而是用固定夹将花固定在驳领上，有时甚至需要用刺针扎入驳头。

而带有袢带设计，花杆就可以很好地被固定在花眼中。虽说是个功能细节，但凸显的是西装经典元素，以及对西装的保护（不需要被襟花的刺针穿透了）。

了解襟花等小饰品的使用，请点：在时尚爬梯抢其他男人的风头？有它就行。（关注宋世泊微信：Song_Shibo，发送文章名，即可阅读）

 

• 袖口开口和真扣眼

传统的西服袖口的开襟是真开口，所以扣眼也是真扣眼。现在很多成衣都是做假扣眼，反映出商家或者偷工减料，或者不懂西装文化。

 

• 腋下防汗片

在腋下内部加一个半圆形的防汗片，在天热流汗时就不容易浸湿衣服，暴露尴尬。好的防汗片用面料制作，次一点的用里布制作。

 

• 袋内防撑开结构

上图：其他品牌放不放东西的对比图

上图：Eabri品牌放不放东西的对比

上衣的下口袋，放置固体时容易撑开口袋造成变形。这个结构提供了内部扩展，能减少这个不雅观的现象。

 

• 票兜

上衣右侧的下袋之上增加的一个口袋，多年前绅士们经常听歌剧会用到这个票兜，所以成衣一般不做。定制西装上可以增加这个口袋，放心没人强制有票兜就要去听歌剧。

 

• 裤腰内部防滑功能

有时活动幅度过大会出现衬衫滑出裤腰的尴尬状况，毕竟多数人不会使用到衬衫专用吊袜带，所以内部防滑功能是有用的，裤腰内里有防滑条，衬衫就不会轻易从裤腰滑出了。

 

• 裤腰后开衩结构

一般出现在定制西裤上，这个结构能让西裤后腰更加符合人体腰臀部的倾斜度，避免后腰翘离人体的不雅。

 

• 裤开口三段式保护设计

对于不是全扣设计的西裤，拉上链拉后，用金属裤钩固定，外加内外两个纽扣的设计，这样三重保险能避免裤开口松开的尴尬状况。即使最内部的纽扣不扣，有金属固定钩和腰头外扣，也很安全。这个三段式细节是不容忽视的。

• 表袋

这个口袋名为表袋，其实是非常实用的多功能袋！手表一般都戴手上，我觉得叫它小物件袋更为合适，这部分与身体贴合最紧密，不会轻易滑出。临时出门需要拿车钥匙、手机、打火机等小物，又不想专门带手包或者公文包，这时候有一个小袋就方便啦，这个口袋比较深，放一个车钥匙、打火机等小物品。

 

• 硬币袋

手插兜内的小贴兜，放硬币能避免硬币太过晃悠，走起路来不爽。

 

• 暗袋

一般做在腰头以内，用来放重要票据或隐私物品，一般人不会发现，防盗功能显著。我坚信它不是用来放安全保险用具的。

 

• 裤脚防磨片

裤脚内侧是容易磨损的地方，定制西裤讲究的会在这里加上一个面料贴片。成衣西裤一般是顾客自己修改裤长，就通过赠送熨烫贴片（上图所示）的方法，来解决这个问题。

 

• 裤脚斜收边

即便裤脚长度合适，西裤也容易堆积在皮鞋鞋面上——因为鞋子前面是鞋背，比较高，后面裤脚罩到鞋跟，位置低。所以定制西裤可以将裤脚做成前短后长的斜边形式，解决这个问题。对成衣西裤的顾客来说，送给裁缝修改裤长的时候也可以这么做。

 

用料（此处个人偏见严重，请自行斟酌取舍哦）

 

• 面料和剪裁，孰轻孰重？

有人说，面料是西装的灵魂。

我以为，灵魂应该是内涵不是表象。

剪裁才是灵魂，是审美通过衣服的各种线条而体现。

我坚持：西装和衬衫一样，“剪裁第一”决定了整体效果，而面料要近看才能感知。

（关注宋世微信Song-Shibo，发送“衬衫，合身第一”即可阅读）

 

• 应该优先选择欧洲名厂面料吗？

这个问题，说的是性价比。顶尖的几个欧洲面料名厂，都有极高的品牌溢价。

如果你想证明，定价五倍十倍于国产大厂面料的欧洲名厂面料，耐磨、抗拉、褪色、变形率等指标达到了国产大厂面料的五倍，不可能。

我不否认，这些奢侈面料品牌，对于提高西装高端产业的利润率，甚至维持定制行业的生存，起到了很大的贡献。欧洲名厂面料对高端顾客彰显足够的档次，也是功不可没，特别是在选用了少见稀有品种的时候。

不过呢，第一套西装是用来“穿”的，国内三大厂（山东如意、江苏阳光、山东南山）有完备的品质控制体系，已经消弭了常见的面料品质风险，够用了。基本的选择门槛：全毛最佳，至少含95%羊毛，其它指标也不太低，观感和手感要好（如果选择兼顾免烫的全毛面料品种，必须容忍观感和手感水准明显降低）。

 

• 钱要花在刀刃上，刀刃很多很全面。

刀刃不光是剪裁、工艺等，还包括优质辅料。比如说名厂的衬布、里布、线材、拉链、五金件（这些东西对品质的影响相对直接），还有天然材质的纽扣（一般是牛角或果壳磨制，这个说起来跟树脂扣和尿素扣是完全两个品味，就像羊毛和化纤的区别）。

上图是带有日本宾霸授权商标卡的一套西装。正规宾霸都随衣有此标志。

上图是牛角扣。可见处采用天然材质，是个品味的门槛。

 

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