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新雅痞:南意西装和创意艺术

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南意阳光男,不一样的迷人

 

一. 南意风格什么样

“Sprezzatura”,意大利语,意为轻松、潇洒、不羁,出自Baldassare Castiglione 的《The Book of the Courtier》。
如果你想感受南意风情,那你一定要去那不勒斯看看。悠长的海岸线,常年温和、阳光充足的气候,让这个城市被热情、自由、斑斓的色彩包围。

如果你想感受热情奔放的意大利男人,也在那不勒斯。他们不穿形似盔甲的老派西装,他们钟爱明艳大胆的彩色,他们不被规则束缚。看似毫不经意,实则精致浪漫。

那不勒斯男装品牌Rubinacci家族第三代Luca Rubinacci

出生于那不勒斯的男演员Toni Servillo,电影《绝美之城》男主角

关注宋世泊公众号Song_Shibo,发送“240”,阅读:《学习西装的电影》。

菲亚特集团继承人,尤文图斯少东,贵公子Lapo Elkann

如果说英伦绅士有种正襟危坐、不苟言笑的“禁欲”感,那南意范儿则是潇洒、浪漫、迷人的“花花公子”。他们穿着鲜艳的衣服、戴着花俏的配饰,吃着意大利gelato,笑起来如同那不勒斯的阳光让你有点眩晕……

 

南意西装:谁说风情万种只属女人?

 

二. 南意风格有哪些特点?

南意风格,不是正统的职场商务风格,它更趋向于休闲化。

南意风格,最具代表性的就是“那不勒斯风格(Naples)”。南意风格可以说是西装文化的一场创新运动,它打破了英式西装的垄断,让西装有了一种新的可能 —— 舒适、潇洒、自在。

它更开创了休闲西装的另一种形式。典型的英伦风格休闲西装多以羊毛粗纺为主,而南意风格的休闲夹克用料轻薄,更喜欢麻、棉,甚至连羊毛面料都做成质感类似麻料一样透气、轻薄。

1. 相对于市面上的主流风格来说,南意风格是小众的。

拿成衣来说,市面上真正的南意西装几乎没有,意式倒很多。南意风格的西装为什么小众?其中,影响它主流化的一个重要的原因在于其面料、结构以及工艺等方面的全面创新。

传统的英式面料是偏厚重的,南意面料可以做得轻薄,配合了南意西装的需要。

意大利面料商Caccioppoli羊毛、麻、丝混纺的一款夏季面料

把羊毛面料做成亚麻的透感,你能想象吗?之前我们就做过一款这样的夹克,意大利Reda纯毛面料,来感受一下它的轻薄。关注宋世泊公众号Song_Shibo,发送“12772”,阅读:《又到轻薄意式夹克的季节》。

图左是常见西装面料。图右是Reda的轻薄羊毛面料,薄到透光

男装博客Permanent Style主编Simon Crompton穿的一件羊绒夹克(你没看错,是羊绒)

再来看结构,南意西装与主流西装在结构上的区别,也就是“结构化”与“无结构化”,无疑南意西装是偏向无结构化(非完全)的。

什么是结构?英式西装就是“结构化”的,像框架一样,用西装来塑造或改善人体线条,比如厚胸衬可以营造强有力的胸肌感、垫肩的使用能让人看起来肩更宽、更强壮,再加上前片塑形的毛衬,穿着者像穿了铠甲一般硬朗、挺拔。身材缺点也能靠西装上的这些结构来掩饰,这个概念我之前讲过多次了,这里不细说,关注宋世泊公众号Song_Shibo,发送“648”,阅读:《西装是男士扮靓的不二选择》。

南意的非结构化体现在内部的简化,一般采用半里或者无里,拿掉厚重的肩衬、胸衬甚至毛衬,整体变得柔软、飘逸。这也跟南意当地的气候影响有关,这种轻薄、柔软的西装更适宜南部的地中海气候,也映衬了意大利人浪漫自由的性子。

男装博客Permanent Style主编Simon Crompton(图左)

拿掉结构或部分结构之后,因为面料也轻薄,往往还采取了毫不顾忌平整度的手缝工艺,这样的西装穿上去往往有不平整感。这点后面会详述。

 

2. 南意休闲风格西装和商务正统西装在搭配上也有很大的不同。

正统的商务风格西装,基本上是羊毛面料,一般成套搭配居多。非成套也以上羊毛下也羊毛居多。

南意休闲风格西装,经常是亚麻面料,可以是纯棉面料,也可以用丝麻混纺面料,面料的编织设计形式各种各样,面料搭配上也没有规则束缚。

 

3. 从色彩上来说,南意风格的西装更加个性,主流商务西装更趋于保守。

两者之间在色彩之前的差异,可以说是非常显而易见了。正统的商务西装一般多为深色,基本都是黑色、深蓝色、藏青色、深灰色、浅灰色,连深褐色都非常少见。即使加入条格纹,也是以深蓝、藏青为基底。南意就不一样了,各种鲜亮的彩色夹克,大胆的配饰,对他们来说不在话下。

男装博客Permanent Style主编Simon Crompton(图右)

意大利Pitti uomo男装展

关注宋世泊公众号Song_Shibo,发送“2762”,阅读:《意式搭配:二、上深下浅的轻松感配色》。

 

三. 南意风格是如何诞生与发展的?

其实直到十九世纪末,二十世纪初的意大利南方,他们穿西装仍然是英伦风格。南意风格剪裁的西装诞生于Vincenzo Attolini之手,他是Gennaro Rubinacci的专属裁缝,Gennaro Rubinacci是谁呢?那不勒斯的老钱贵族世家,名流绅士,对穿衣很有一套。

当时的萨维尔街,温莎公爵的剪裁师Frederick Scholte做出了一种线条比较柔的Drape Cut式西装,Attolini和Rubinacci试想,能不能比Drape Cut更柔一点?又吸收了罗马裁缝Domenico Caraceni的剪裁灵感,一种柔软、飘逸的南意做法就此诞生。

上左:菲亚特继承人Lapo Elkann;上右:Rubinacci家族第三代

南意西装除了结构上的“软”,还有一些代表性元素。

  • 衬衫袖(Spalla Camicia Shirt Shoulder)和滚边袖(Con Rollino Shoulder)

上图就是衬衫袖,跟衬衫的袖子做法类似,软、轻薄,但是会造成肩部有有褶皱,所以世泊个人不太喜欢。

上图就是滚边袖,肩臂连接处有略微凸出的一圈,想要做出类似垫肩西装的那种强壮感觉,但其实还是偏“柔”,介于西装本身的面料偏薄,也没有加传统的厚垫肩、里衬。

 

  • 高驳头

高驳头是世泊非常喜欢的,驳头偏高,会将人的视觉中心点往上移,显得人更高,更挺拔。正因为喜欢,世泊自家的西装的驳头位置也是偏高的类型。

 

  • 假三扣(3 roll 2)

假三扣之前在大衣文章里刚说过,资深的绅士装爱好者,比较喜欢假三扣(也叫两粒半)这个容易让人迷惑的复古细节。假三扣最上那颗扣子是隐藏在驳领翻折片的后面的(下图看到的亮晶晶的扣子是背牵引扣,不是正扣),与之相对的驳头上,翻转面上会有一个扣眼。

关注宋世泊公众号Song_Shibo,发送“14005”,阅读:《西装的假三扣是怎么回事》

 

  • 补丁口袋(Tasca a Pignata)

前面也说了,南意风格比较休闲,口袋也是这种明袋。

胸袋也可以做成这样的。

 

  • 手工珠边(Doppia Impuntura)

珠边,就是这种一个点一个点连起来的明线,珠边线会造成面料走线处有点“皱”的观感。就世泊个人而言,不太喜欢让衣服变得“皱”的各种做法。

珠边线最开始是一种手工上线方法,用于定制西装。现在机器可以模拟这种效果,就大量用到成衣制作上了,很多西装都会做假手工珠边线。

 

  • 船型胸袋(Barchetta)

顾名思义,像小船一样的胸袋,据说是根据地中海上的一种小船演变而来。

 

  • 亲吻扣(Kissing Buttons)

亲吻扣就是这种一颗叠着一颗的做法,用于袖口,也是有个性的小细节。

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